|
|
Устанавливать наклонное мансардное окно значительно сложнее, чем обычное вертикальное. Ведь мансардное является частью утепленной крыши и потому должно надежно соединяться с кровельным материалом и со всеми элементами кровельного «пирога» – гидроветрозащитой, утеплителем, пароизоляцией. Представляем вам репортаж о монтаже мансардного окна в загородном таунхаусе.
Объект: мансардное помещение в трехэтажном таунхаусе.
Конструкция: мансардное окно Velux с центральной осью поворота, размер – 78х140 см; материал рамы и створки – клееная древесина, покрытая бесцветным водным лаком; стеклопакет – однокамерный, энергосберегающий.
Инструмент: аккумуляторные дрель-шуруповерт DeWALT DCD732P2 (Li-Ion, 14.4 В, 5.0 А•ч), сабельная пила DeWALT DCS380 (Li-Ion, 18 В, 4.0 А•ч), электролобзик DeWALT DC308K (Li-Ion 36 В, 2.2 А•ч), угловая шлифмашина DeWALT DCG412M2 (Li-Ion, 18 В, 4.0 А•ч); ручной инструмент – рулетка, угольник, уровень, строительный нож, монтировка, молоток.
Исполнитель: сервисный центр ООО «НОВА»
В таунхаусе, о котором идет речь, мансарда была практически не освещена: застройщик предусмотрел для помещения площадью около 30 м2 лишь одно маленькое окно в торцевой стене здания. Чтобы полноценно осветить комнату и обеспечить ее проветривание, владелец таунхауса решил установить в ней два мансардных окна размером 78х140 см. На примере одного из них мы расскажем о технологии монтажа этой конструкции. Отметим важный нюанс: на момент установки окон к таунхаусу не было подведено электричество, поэтому для монтажных работ бригада использовала беспроводной инструмент DeWALT, оснащенный литий-ионными аккумуляторами различного напряжения и емкости. Помимо независимости от электросети аккумуляторный инструмент обладает и другими достоинствами.
В частности, он обеспечивает высокую мобильность, что очень актуально при выполнении работ на крыше: тянуть туда длинный электрический провод неудобно, а зачастую и небезопасно, тем более если используется удлинитель, к которому нужно подключить одновременно несколько мощных инструментов (например, УШМ).
Монтажники приступили к установке окна на этапе, когда конструкция крыши была полностью завершена (это распространенная ситуация для таунхаусов и многих коттеджей). Первым делом они подготовили оконный проем. Для этого сначала со стороны помещения электролобзиком вырезали «лишнюю» обрешетку (основание для отделки): пропилы выполняли очень аккуратно – концом пилки, чтобы не порвать пароизоляцию. Затем в зоне проема правильным образом с помощью ножа разрезали пароизоляционную пленку, вынули плиты волокнистой теплоизоляции, разрезали гидроветрозащитную пленку и демонтировали кровельный материал – цементно-песчаную черепицу.
По бокам гидроветрозащитную пленку отрезали с запасом, ее края завернули вверх и скобами степлера зафиксировали к контробрешетке, чтобы исключить попадание к окну воды, стекающей по скату в случае протечек кровли.
После чего высокопроизводительным инструментом – сабельной пилой – обрезали бруски обрешетки (основание для кровли), окончательно освобождая проем. Отметим, что при выборе габаритов мансардного окна ориентируются на величину имеющегося расстояния между стропилами. Размер окна должен быть таким, чтобы по периметру рамы оставался зазор для регулировки его конструкции и укладки теплоизоляционного материала, необходимого для защиты крыши от промерзания в зоне оконных откосов.
Рекомендуемая величина зазоров по бокам от окна – 20–30 мм, то есть к ширине окна надо прибавлять 40–60 мм. А к длине окна нужно прибавлять 45 мм. На данном объекте расстояние между стропилами составляло 90 см, что давало возможность установить окна большей ширины с учетом необходимых зазоров. Однако в силу различных причин владелец таунхауса решил остановиться на моделях шириной всего 78 см, и потому перед монтажниками стояла задача сделать проем под окна более узким, чем промежуток между стропилами. И этот момент учитывался при обрезке обрешетки. Чтобы сузить проем и создать несущее основание для окна, были установлены две горизонтальные перемычки и одна вертикальная – высотой, равной высоте стропил (200 мм). Притом верхняя и нижняя поперечные балки были удалены от оконного проема на расчетную величину. Это обусловлено необходимостью правильно сформировать оконные откосы: верхний должен быть параллелен полу, а нижний перпендикулярен ему, – тогда создаются условия для хорошего освещения помещения и для эффективной конвекции теплого воздуха в зоне окна (если выполнить откосы в виде «колодца», то конвекция будет затруднена, и зимой на окнах будет обильно образовываться конденсат).
Перемычки скрепляли друг с другом при помощи металлических уголков и саморезов (8 шт. на каждый уголок) с использованием шуруповерта. Все пустоты за установленной деревянной конструкцией заполнили фрагментами волокнистой теплоизоляции. Согласно технологии производителя окна, раму фиксируют к обрешетке.
Поэтому в верхней и нижней частях проема закрепили дополнительные бруски обрешетки, на которые будет опираться рама. Прежде чем монтировать ее, на обрешетке установили готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена, задача которого – повысить защиту от промерзания в зоне откосов.
Контур предварительно (не окончательно) закрепили одновременно с рамой – за счет зафиксированных на углах этих изделий металлических монтажных пластин (у контура и рамы они совмещаются) и саморезов. Поскольку длина окна сравнительно большая, боковые части рамы дополнительно закрепили пластинами (по одной с каждой стороны), тем самым увеличивая жесткость конструкции. Каждую из пластин прикручивали как минимум одним длинным саморезом (проходящим через обрешетку в контробрешетку) и одним коротким (в обрешетку), препятствующим смещению пластины. Затем раму тщательно выровняли в плоскости крыши с использованием пузырькового уровня (при необходимости подкладывая под тот или иной угол рамы пластиковый клин, идущий в комплекте к окну, или – в случае сильной кривизны стропильной системы – фрагменты фанеры и др.). Так же отрегулировали притвор и боковые зазоры створки относительно рамы. Затем створку сняли на время дальнейших монтажных работ, а раму окончательно привинтили к основанию.
Наступил черед устанавливать комплектующие для герметичного соединения конструкции окна с кровлей.
По периметру рамы настелили готовый гидроизоляционный фартук из полипропилена, закрепив его скобами: с одного края – к раме, а с другого – к обрешетке. Чуть выше оконного проема в контробрешетке выполнили пропилы, куда с уклоном установили алюминиевый водоотводящий желоб (закрепив его саморезами к стропилам) и завели в него как подкровельную гидроветрозащитную пленку, так и верхний край гидроизоляционного фартука: оба материала прижали к желобу специальной клипсой. Желоб будет отводить в соседний от окна межстропильный пролет воду, стекающую по скату в случае ее протечек под кровлю. А чтобы отводить от окна дождевую воду, стекающую по кровле, по периметру рамы установили гидроизоляционный оклад из окрашенного алюминия. Начали с его нижней части, имеющей гофрированный нижний край: его завели на черепицу, плотно прижав к ней.
Верхний ее край прижали алюминиевой накладкой и зафиксировали саморезами.
Затем закрепили боковые и верхнюю часть оклада, используя механические соединения и кляммеры. Все стыки рамы и оклада закрыли накладками, привинтив их к раме. Сверху и по бокам от окна кровлю завели на оклад, но оставили зазор между ней и рамой для беспрепятственного отвода воды от окна (допустимый зазор по бокам – 30–60 мм, сверху – 60–150 мм). Чтобы обеспечить необходимый зазор, черепицу,
примыкающую к окладу, подрезали с помощью угловой шлифмашины. Все подрезанные плитки дополнительно зафиксировали к обрешетке саморезами. На завершающем этапе работ монтажники утеплили оконные откосы по бокам, снизу и сверху волокнистыми плитами на всю толщину теплоизоляционного слоя крыши (200 мм). Слой утепления закрыли готовым пароизоляционным фартуком: его внутренний, прорезиненный край углубили в паз, предусмотренный в раме, и привинтили к ней саморезами.
Наружный край фартука соединили с пароизоляционной пленкой кровельного «пирога», а место стыка проклеили специальной лентой. Впоследствии владелец таунхауса отделает откосы гипсокартонными плитами.
Количество и размер мансардных окон выбирают, исходя из площади мансарды: на 10 м2 помещения необходим 1 м2 остекления (иными словами, соотношение составляет 10:1)
Нижний откос мансардного окна должен быть перпендикулярным плоскости пола, а верхний – параллельным ей. Притом под окном обязательно должен находиться отопительный прибор. При соблюдении этих условий теплый воздух от радиатора будет обдувать стеклопакет, снижая вероятность появления конденсата
Комментарий специалиста
Сергей Шарецкий, технический директор компании «НОВА»:
«Самая распространенная ошибка, допускаемая непрофессиональными бригадами при монтаже мансардного окна, – это некачественно выполненная гидроизоляция оконной конструкции и плохое утепление откосов. Причем нередко внутреннюю отделку осуществляют рабочие, настолько далекие от монтажа мансардных окон, что они вообще не прокладывают слой утеплителя по откосам. В результате этого в холодное время года, особенно в морозы, происходит промерзание окна. Это можно наблюдать визуально – по выпадению конденсата в углах стеклопакета изнутри помещения. А также по образованию наледи снаружи окна, которая становится препятствием стеканию талой воды и даже может привести к протечкам.
Поэтому утепление откосов является важным этапом при установке окна. Что же касается некачественной гидроизоляции окна, то ее последствиями являются намокания внутренней отделки в районе окна, особенно в зоне верхнего откоса. Причем намокание не всегда происходит из-за плохого монтажа оконной конструкции. Ведь сегодня на крыше помимо окон присутствует множество других встраиваемых элементов, таких как трубы вентиляции, системы снегозадержания, мостики, системы ограждения и пр. Некачественный монтаж этих элементов также может вызвать попадание влаги в толщу конструкции крыши. А если они расположены над окнами или в непосредственной близости от них, то из-за стекающей воды происходит намокание откосов».
Комментарий специалиста
Андрей Гненный, технический специалист компании StanleyBlack & Decker:
«Современный аккумуляторный инструмент уже вполне способен заменить сетевые аналоги на строительной площадке. Конечно, имеет значение то, какую именно работу придется выполнять с его помощью. И все же во многих случаях (в том числе при установке мансардного окна) и напряжения, и емкости литий-ионной батареи достаточно для решения профильных для инструмента строительно-монтажных задач. К слову, если аккумуляторную шлифмашину применять для операций, связанных с резанием, тем более в сочетании с тонкими кругами (1–1,2 мм), то она прекрасно выполнит эту работу. Например, беспроводные УШМ DeWALT способны осуществить не менее 100 резов арматуры сечением 10 мм на одной зарядке штатной батареи. Более того, сейчас DeWALT выпускает новую линейку аккумуляторного инструмента, рассчитанного на напряжение 54 В. Этот инструмент предназначен для решения самых сложных задач.
В линейку входят высокопроизводительный перфоратор, угловая шлифмашина с кругом диаметром 150 мм, пила-аллигатор, дисковая пила, торцовочная пила и др. Вместе с тем нужно правильно эксплуатировать беспроводной инструмент. Можно порекомендовать заряжать аккумулятор примерно на уровне 50% его заряда, и тогда его ресурс увеличится до 30–35%. Кроме того, для обеспечения большей продолжительности работы имеет смысл использовать оснастку, которая делает процессы обработки материалов менее энергоемкими».
Порядок работ
1. Подготовку проема для окна начали с удаления обрешетки. Ее вырезали электролобзиком, держа его так, чтобы пилка не повредила пароизоляцию
2. Затем аккуратно разрезали пароизоляционную пленку, используя для этого строительный нож
3. После чего вынули плиты волокнистой теплоизоляции, установленные в пространство между стропилами
4. Ножом разрезали паропроницаемую гидроветрозащитную мембрану, уложенную, согласно технологии монтажа, непосредственно на утеплитель
5. Крыша таунхауса покрыта цементно-песчаной черепицей. Лишние плитки демонтировали из зоны оконного проема
6. Высокопроизводительной сабельной пилой обрезали бруски обрешетки – основания для кровельного материала
7. Чтобы сузить проем и создать основание для окна, установили дополнительные перемычки. Их вырезали электролобзиком из деревянных балок
8. Монтаж горизонтальной перемычки. Ее закрепили к имеющейся стропильной ноге с помощью уголка и саморезов, завинчивая их шуруповертом
9. По тому же принципу соорудили вертикальную перемычку и соединили ее с горизонтальными перемычками
10. Поверх вертикальной перемычки установили контробрешетку и прибили к ней обрешетку – именно на обрешетке будет закреплена конструкция окна
11. По бокам гидроветрозащитную пленку отрезали с запасом, чтобы завернуть ее края вверх. Их зафиксировали скобами к контробрешетке
12. Чуть выше проема сабельной пилой выполнили пропилы в контробрешетке, чтобы впоследствии туда можно было установить дренажный желоб
13. Перед монтажом оконной рамы на обрешетку уложили готовый теплоизоляционный контур для дополнительной защиты от промерзания в зоне откосов
14. Рама будет закреплена на обрешетке с помощью металлических пластин. Их вставили в заводские проточки, выполненные в раме, и привинтили к ней
15. Раму уложили на обрешетку и установили на нее створку: выравнивать будут одновременно и раму, и створку
16. С помощью уровня выставили раму в плоскости крыши. Так же отрегулировали притвор и боковые зазоры створки относительно рамы
17. После этого пластины окончательно привинтили к основанию. Каждую прикручивали как минимум одним длинным саморезом и одним коротким
18. По периметру рамы настелили гидроизоляционный фартук, закрепив его скобами: с одного края – к раме, а с другого – к обрешетке
19. Над окном расположили водоотводящий желоб, в него завели подкровельную гидроветрозащитную пленку и верхний край гидроизоляционного фартука
20. Пришел черед монтировать гидроизоляционный оклад. Сначала установили его нижнюю часть, имеющую гофрированный край (для профилированных кровель)
21. Затем зафиксировали боковые части оклада, используя механические соединения и кляммеры
22. Все стыки рамы и элементов оклада закрыли алюминиевыми накладками, привинтив их саморезами к раме
23. Последней установили верхнюю часть гидроизоляционного оклада. Сверху и по бокам от окна кровля будет заведена на оклад
24. Чтобы черепица заходила на оклад на нужную величину, ее подрезали с помощью угловой шлифмашины
25. Подрезанную черепицу при укладке фиксировали саморезами, чтобы она надежно держалась на основании
26. Между рамой и кровельным материалом оставили зазор для беспрепятственного отвода воды от оконной конструкции
27. Рама и створка установлены, гидрозоляционный оклад смонтирован, кровля должным образом подведена к окну
28. Оконные откосы утеплили по бокам, снизу и сверху волокнистыми плитами на всю толщину теплоизоляционного слоя крыши (200 мм)
29. К раме прикрепили готовый пароизоляционный фартук: им закрыли слой утепления, проложенный по откосам
30. Внешний край пароизоляционного фартука соединили с пароизоляцией кровельного «пирога». Место стыка проклеили герметизирующей лентой
Редакция благодарит компании StanleyBlack&Deсker и «НОВА» (http://nova-co.ru) за помощь в подготовке материала.
|
|
