Ручная дисковая (циркулярная) пила – один из самых востребованных инструментов в деревообработке. В России за год продается несколько сотен тысяч штук таких пил, и каждый покупатель стремится выбрать лучшую модель, опираясь на информацию, полученную из разных источников (от советов продавцов в магазине до обзоров в СМИ или отзывов на тематических интернет-форумах), а также на репутацию того или иного бренда и личные субъективные критерии оценки. 

Сегодня мы не будем касаться вопроса выбора дисковой пилы по техническим характеристикам типа мощности, диаметра диска, глубины пропила и др. Мы пойдем дальше – представим, что вы уже определились с несколькими подходящими под ваши задачи моделями. Как сделать окончательный выбор между ними и как приобрести в магазине качественный товар?

Попробуем разобраться.

Сразу же подчеркнем: сегодня речь пойдет об обычных дисковых (циркулярных) пилах, которые условно можно назвать плотницкими. То есть мы не будем рассматривать, например, погружные циркулярные пилы, поскольку они имеют несколько отличную конструкцию и, соответственно, иные критерии выбора.

Итак, вы подошли к последнему этапу перед покупкой дисковой пилы – выбору конкретной модели и конкретного экземпляра инструмента. И здесь мы рекомендуем не торопиться, ведь вы приобретаете инструмент, который должен прослужить вам как можно дольше, выполняя работу именно так, как вы ожидаете от него. Есть несколько важных параметров пилы, которые следует проверить перед покупкой. Это нужно сделать на «живом» экземпляре в магазине, для чего вам необходимо предварительно запастись штангенциркулем с глубиномером и угольником. Ваша задача – сделать соответствующие замеры, оценив геометрию опорной площадки, а также качество выполнения и надежность основных опорных узлов.

В качестве образцов для примера возьмем две пилы от известных производителей, которые находятся в разных ценовых категориях, но одинаково показательны и позволяют составить исчерпывающее представление о тонкостях оценки и выбора экземпляра пилы. И здесь мы хотели бы отметить: более высокая ценовая категория инструмента отнюдь не гарантирует, что осмотр не выявит принципиальных недостатков, а более низкая не означает, что инструмент заведомо имеет недочеты.

На что нужно обратить внимание при обследовании?

1. Для начала посмотрите на подошву. Она должна быть достаточно жесткой и прочной на изгиб, ведь только тогда она сможет выдерживать без изменения геометрии рабочие нагрузки на протяжении всего срока эксплуатации инструмента. А значит, подошва качественной пилы не может быть выполнена из тонкого металла. Мы рекомендовали бы обращать внимание на модели пил, где толщина литой подошвы составляет не менее 2,5 мм. Если же подошва не литая, а выполнена из штампованной стали, то она должна быть толще: «штамповка» менее жесткая и потому должна иметь увеличенную толщину, обеспечивающую запас по жесткости. У наших экземпляров пил подошвы литые – выполнены из алюминиевого сплава. Толщина одной – 3 мм, и она усилена ребрами жесткости. Толщина второй – 4 мм, но ребер жесткости нет. Подобной толщины вполне достаточно, чтобы обеспечить продолжительный срок службы подошвы.

2. Обратите внимание на узел изменения глубины пропила, расположенный, как правило, на задней части инструмента. Поднимите пилу на максимальную высоту, задав наименьшую глубину пропила, и поставьте на ровную поверхность. Теперь попробуйте пошатать инструмент из стороны в сторону – тем самым вы сможете оценить жесткость направляющей изменения глубины пропила, от которой напрямую зависит точность пиления. Абсолютной жесткости, безусловно, не будет по причине упругости всего узла, но излишней податливости быть также не должно. Можете провести тот же тест на других моделях пил в магазине, возможно даже более дорогих, – это даст вам представление о диапазоне допустимых колебаний пилы, максимально поднятой над подошвой. Кроме того, жесткость данного узла можно оценить и косвенно – по толщине металла. У наших экземпляров это 2,5 и 3 мм: при таких значениях жесткость вполне достаточная у обеих пил, и мы рекомендовали бы не обращать внимания на модели, у которых толщина направляющей изменения пропила меньше 2,5 мм. Добавим, что шаткость данного узла – распространенная проблема пил низкого ценового диапазона. У такого инструмента вся платформа и основные узлы изменения параметров пиления «дышат», то есть имеют значительные люфты конструкции, и потому при возникающих во время работы нагрузках могут происходить смещения конструктивных элементов, которые негативно отражаются на точности пиления.

3. Оцените способ крепления задней части подошвы к узлу изменения глубины пропила. Бывает, что производители фиксируют этот узел всего лишь одной клепкой, что не обеспечивает максимальную жесткость конструкции: в таком случае клепка не только выполняет возложенную на нее функцию шарнира при изменении угла пропила (что, несомненно, правильно), но и оказывается нагруженным элементом, ставя под сомнение как жесткость конструкции, так и ее долговечность. Впрочем, чаще всего данный узел дополнительно усиливают винтом, как это сделано у обоих наших экземпляров: винт снимает с клепки основную часть нагрузки.

4. Проверьте, предусмотрен ли на задней части подошвы расклинивающий нож. Надо сказать, что у одной из наших «образцовых» пил, как и у многих других современных моделей, он отсутствует. О причинах отказа от него можно только догадываться.

Не исключено, что это связано с повсеместным использованием на Западе в строительстве и плотницком деле стандартизированных лесоматериалов, которые не требуют пропилов вдоль волокон (роспуска), а нуждаются лишь в торцевании и запилах, при которых расклинивающим ножом порой можно пренебречь. Кроме того, при пилении широко распространенных сегодня листовых материалов (OSB, МДФ, ДСП) расклинивающий нож также не нужен. Тем не менее нож – важный элемент, который препятствует зажиму пильного диска в материале: опасность этого нередко возникает во время продольного роспуска досок. И если пила необходима вам для регулярного пиления заготовок из древесины вдоль, выбирайте модель, имеющую такой нож. К слову, у нашей упоминавшейся выше пилы без расклинивающего ножа диск быстро приобрел следы побежалости из-за постоянного трения о распиливаемый материал. При продолжительной эксплуатации такой пилы нельзя исключать вероятность выхода двигателя из строя вследствие систематической перегрузки.

5. Поставьте параллельный упор на пилу: он должен быть строго параллелен краю подошвы. В принципе, искривленный упор в большинстве случаев можно выправить руками, но при этом может лопнуть сварной шов между направляющей и линейкой упора, а значит, данную операцию следует выполнять с особой аккуратностью. И все же предпочтительнее инструмент, изначально не имеющий подобной проблемы. Отметим, что параллельный упор может снабжаться двумя крепежными линейками, которые фиксируются на передней и задней частях подошвы. Подобная схема, безусловно, гораздо привлекательнее технологии крепления только на передней части подошвы. Впрочем, особенно гнаться за двумя линейками не стоит, ведь пропилы, требующие очень высокой точности, с использованием упора не делают, а относительно точные пропилы вполне можно осуществить и при условии одного узла крепления – как у обеих наших «подопечных» пил.

6. Возьмите угольник (или линейку) и приложите к нижней поверхности подошвы, чтобы проверить ее геометрию: лучше всего оценивать ровность подошвы по диагоналям. Геометрия может быть не идеальной, но она обязательно должна соответствовать следующему требованию: подошва должна без зазоров или перекосов опираться на поверхность заготовки. Так, у одной из наших пил на подошве наблюдается впадина по центру глубиной несколько десятых долей миллиметра. Этот недостаток не помешает подошве крепко опираться на заготовку и потому не является критичным. Другое дело, если у выбираемой вами пилы по центру подошвы обнаружится выпуклость – тогда инструмент будет покачиваться на ровной поверхности, что крайне негативно отразится на качестве пиления.

Также стоит обратить особенное внимание на ровность краев подошвы: перекос в ту или иную сторону одного из углов опорной платформы рискует обернуться перекосами самого инструмента при выполнении работ. Не стоит оценивать геометрию опорной платформы, просто поставив пилу на стол и пытаясь покачать ее из стороны в сторону. Конечно, это даст некоторое представление о ровности всей нижней плоскости подошвы. Но нужно помнить, что в процессе работы пила часто будет опираться на заготовку лишь краями подошвы, и при этом их ровность будет играть первостепенную роль. А значит, при проверке без угольника или линейки не обойтись.

7. Используя угольник, оцените перпендикулярность пильного диска, идущего в комплекте с инструментом. Если диск расположен не под углом строго 90° к подошве, то последствия этого будут весьма неприятными – не получится сделать пропил под прямым углом, то есть даже при сильном желании выполнить работу максимально аккуратно добиться этого не удастся. В результате – конструктивные примыкания и стыки отпиленных элементов (даже из идеального пиломатериала) неизбежно будут иметь щели. У одной из наших «образцовых» пил, которая относится к дорогому сегменту, обнаружилась именно эта проблема: выставить диск под 90° нельзя. Притом не предусмотрена возможность юстировки, что спасло бы ситуацию (на некоторых моделях дисковых пил такая возможность встречается). Это снова подводит нас к выводу, что даже дорогие пилы надо проверять перед покупкой, иначе они могут потребовать вмешательства напильником.

8. Проверьте параллельность диска продольному ребру (краю) подошвы. Для этого замерьте глубиномером штангенциркуля расстояние от краев подошвы до тела диска спереди и сзади. Удобнее всего это делать, не запоминая значения, а фиксируя штырь глубиномера у одного сегмента диска и затем примеряя его к другому сегменту, притом отмечая наличие или отсутствие зазоров. Чем чревато расположение диска не параллельно продольному ребру подошвы? Тем, что при прямолинейном пилении инструмент будет стремиться «уйти» в сторону от заданной траектории. Так, при одном градусе отклонения диска линия реза будет отходить от требуемой прямой линии более чем на 10 мм на каждый метр пропила. Конечно, с помощью параллельного упора подобный увод пилы можно пытаться контролировать, но это повлечет за собой расклинивание диска в пропиле и, как следствие, более высокую нагрузку на двигатель, что уменьшит его ресурс. У одной из наших «подопечных» пил диск оказался точно выставлен, а у второй имел расхождение по краям примерно 0,7 мм (то есть «косил» примерно на 1°), так что пришлось выводить этот градус за счет корректировки крепления подошвы к узлу изменения угла пропила (передний узел крепления подошвы). Притом возможность юстировки данного дефекта производителем пилы конструктивно не предусмотрена, в связи с чем нам пришлось воспользоваться плоскогубцами, чтобы его устранить: с их помощью мы выправили вилку переднего узла крепления. Отметим, что легче всего исправляется ситуация, когда сегмент диска, расположенный у задней части подошвы, отдален от продольного ребра подошвы сильнее, чем сегмент, примыкающий к ее передней части. Тогда можно подложить шайбу под штангу крепления регулятора глубины (это задний узел крепления подошвы), которая компенсирует смещение.

В любом случае подобный дефект на каждой пиле, которая не имеет штатной возможности отстройки параллельности диска подошве, грозит владельцу собственноручной доработкой инструмента, зачастую довольно трудоемкой. Между тем вторая из наших пил допускает возможность юстировки такого дефекта.

Как определить, имеется ли на инструменте штатная система юстировки? Если продавец не владеет подобной информацией, то посмотрите на винты, фиксирующие переднюю часть подошвы (они находятся с ее тыльной стороны). Если они утоплены впотай, то их нельзя сдвинуть, тем самым сместив и передний узел. Если же они расположены не впотай, то можно их ослабить и потянуть за передний узел: если он смещается, то такая юстировка предусмотрена.

9. Не стоит забывать, что пилит не пила, а установленный на ней диск. В большинстве случаев диск, идущий в комплекте с инструментом, универсальный. Как правило, такие диски хорошо справляются с торцеванием досок, но посредственно – с другими типами работ. Обратите внимание: при пилении листовых материалов, где требуется чистый рез, необходимо использовать диск с наибольшим количеством зубьев. А при выполнении работ, связанных с высокими нагрузками (например, пиление толстых досок вдоль), нужен диск, наоборот, с наименьшим количеством зубьев. Это общее правило, которое, безусловно, корректируется такими параметрами, как форма зуба и толщина диска, но не отменяется ими. Между тем многие пользователи применяют комплектный диск для решения задач, для которых он не предназначен. Например, для роспуска досок (пиления вдоль), в особенности влажных и имеющих большую толщину. Возникающие при этом нагрузки оказываются чрезмерными для инструмента и приводят к печальным негарантийным последствиям: у одних пил сгорают двигатели, у других происходит поломка редуктора. Поэтому мы настоятельно рекомендуем оценить идущий в комплекте к пиле диск и при необходимости приобрести в дополнение к нему как минимум один диск – для продольного пиления, что позволит в будущем избежать ненужных затрат денег, времени и нервов.

Конечно же при выборе конкретной модели дисковой пилы следует учитывать и другие тонкости, которые мы не рассматривали. В частности, мы не затронули вопросы функционала, эргономики, конструктивных особенностей и другие моменты, которые либо предполагают предварительное испытание инструмента в работе, либо являются довольно субъективными и зависят от индивидуальных задач и предпочтений пользователя. Тем не менее рекомендации, которые мы дали, универсальны, и мы надеемся, что они помогут читателям журнала «ДДД» при выборе нового инструмента.

            

Текст и фото: Иван Пасынков