Хмель, девичий виноград, клематисы, плетистые розы, плющ, вьюнок и другие декоративные вьющиеся растения не только украсят приусадебный участок, но и позволят осуществить функциональное зонирование, а также увеличить площадь лужаек за счет вертикального озеленения. В качестве опоры для таких растений используют садовые шпалеры, арки и перголы. Безусловно, можно приобрести готовую опору, но куда практичнее сделать подобную конструкцию самому, получив изделие именно тех размеров и конфигурации, которые лучше всего подойдут для конкретного места на участке. Кроме того, самостоятельно выполненной опоре можно придать индивидуальный дизайн, отличный от шаблонных изделий, продающихся в магазине. 

Как самому сделать оригинальную садовую шпалеру, расскажет и покажет художник, сварщик Александра Ивлева (Weld Queen).

О сварочном аппарате

При изготовлении шпалеры использовался универсальный инверторный сварочный аппарат PATRIOT модели WMA225MQ с питанием от однофазной сети. Он подходит как для ручной дуговой ММА (РДС), так и для полуавтоматической (MIG/MAG) сварки.

Несомненное достоинство аппарата заключается в том, что он относится к категории экономичного сварочного оборудования, поэтому доступен самому широкому кругу пользователей. Среди других плюсов инвертора PATRIOT WMA225MQ – возможность легко менять режимы работы при полуавтоматической сварке, то есть переходить со сварочной проволоки и использования инертного газа или СО₂ на самозащитную порошковую проволоку без газовой среды. Для этого достаточно лишь поменять полярность силовых выходов, перекинув вручную отрицательную клемму на горелку, а положительную – на массу. Аппарат может питаться от мобильной электростанции мощностью от 10 кВА.

Напомним, что методы MIG и MAG (Metal Inert/Active Gas) представляют собой дуговую сварку с полуавтоматической подачей плавящейся присадочной проволоки и отличаются лишь средой – инертный или активный газ.

Сварка шпалеры осуществлялась в среде углекислого газа, который дешевле инертного, прост в применении, обеспечивает небольшие тепловые деформации, прочное соединение металлических деталей, высокие скорость сварки и качество шва.

Особенности конструкции

Шпалера должна обладать прочностью, устойчивостью, достаточной жесткостью, но вместе с тем ей нужно быть как можно более «прозрачной», почти невидимой (чтобы не мешать восприятию вьющегося растения), поэтому самым удобным материалом для нее можно считать тонкие стальные прутья.

Они прослужат очень долго, если их окрасить и регулярно обновлять покрытие во избежание появления ржавчины. Контур шпалеры может быть простой формы – прямоугольник, овал, ромб, а может быть и более замысловатой, в том числе приспособленной под форму поддерживаемого растения. Конструкцию шпалеры можно сделать неизменной или менять в процессе эксплуатации, ведь нередко (особенно в случае опор для многолетников) со временем однообразие живого ограждения надоедает и появляется желание несколько «отредактировать» его очертания либо перенести шпалеру в другое место, сделав ее опорой для другого растения. Чтобы форма шпалеры могла меняться, стоит предусмотреть в ее конструкции подвижные части, которые можно поворачивать, наклонять, отсоединять и проч.

Также имеет смысл серьезно продумать габариты конструкции, особенно если у вас нет уверенности, что выбранное место для живой стены останется постоянным и не появится желание ее куда-нибудь перенести. В этом случае шпалера должна быть не просто разборной, но и состоять из частей таких размеров, чтобы их можно было легко отделить друг от друга и снова собрать на новом месте, причем еще и в новом сочетании.

Своеобразная садовая шпалера-лего! Именно такую опору с подвижными частями мы и собираемся создать. В качестве строительного материала мы выбрали стальную арматуру четырех диаметров – 6, 8, 10 и 12 мм, которую соединим в одну конструкцию при помощи сварки. Отметим, что вместо арматуры можно использовать круглую или квадратную трубу с наружным размером 12–20 мм.

В этом случае конструкция будет смотреться солиднее, но торцовые сопряжения профиля придется делать под углом 45°, что, во-первых, более трудоемко, а во-вторых, требует определенных профессиональных навыков, которыми обладает далеко не каждый сварщик-любитель.

Шпалера будет иметь габаритные размеры 1,85х1,6 м, по горизонтали состоять из трех секций, причем крайние можно поворачивать относительно центральной за счет обычных гаражных петель. Наша задача – создать шпалеру оригинального современного дизайна, отличающуюся от шаблонных магазинных изделий, поэтому в ее контуре будут присутствовать ломаные линии, а заполнение – состоять из несимметричных фигур. Притом отдельные части ажурной конструкции будут выпуклыми, что придаст шпалере ощущение объемности и позволит ей несколько «менять» внешний вид в зависимости от угла, под которым смотрят на нее.

Изготовление шпалеры

Сначала на плоской поверхности, в данном случае рабочего стола, вычерчиваем мелом проекцию конструкции шпалеры в натуральную величину. Между секциями будущей опоры оставляем зазоры в 1 см вдоль длины – это места для последующей приварки петель.

Периметры всех секций выполняем из арматуры диаметром 12 мм. Начинаем с центральной секции. Прежде всего, отрезаем нужные по длине фрагменты, затем выкладываем из них наружный контур этой секции (начинаем с ее нижней и боковых частей) и прижимаем длинной стороной к жесткой прямой направляющей, встроенной в край рабочего стола. Для точного выставления стальных протяженных прутьев под прямыми углами используем специальные опоры – магнитные угольники. Их профиль предоставляет возможность задать не только прямые, но и другие углы, предусмотренные чертежом. Дальше с помощью сварочной горелки прихватываем заготовки в местах стыков, после чего осматриваем получившуюся конструкцию в форме перевернутой буквы «П» на отсутствие деформаций. В верхней части каркаса привариваем временную перекладину, создавая прямоугольник, который позволит правильно выстроить окончательную форму секции. Проверяем точность его прямых углов путем измерения диагоналей, длина которых не должна различаться более чем на 2 мм. В соответствии с нарисованной на столе схемой укладываем три фрагмента арматуры диаметром 12 мм, формируя верхнюю часть секции, и прихватываем места стыков сваркой. Затем временную перекладину удаляем с помощью угловой шлифмашины.

Далее заполняем секцию «узором» из арматуры диаметром 6, 8 и 10 мм. Нарезаем прутки нужной длины, укладываем их на стол согласно схеме, а затем горелкой прихватываем соединяющиеся друг с другом элементы.

Важный нюанс, касающийся тех мест, где треугольники из арматуры 6 мм делались выпуклыми (то есть где точка сопряжения трех сторон треугольника была приподнята над плоскостью шпалеры). Чтобы добиться выпуклости требуемой величины, сначала прихватывали на высоте около 5–10 см от рабочего стола любые две стороны треугольника, затем от точки их стыка отмеряли длину арматуры для третьей стороны, и только после этого сваривали все три стороны вместе.

Две крайние секции шпалеры выполняем по той же технологии. В завершение этого этапа все точечные швы конструкции провариваем окончательно и зачищаем угловой шлифмашиной с лепестковым кругом диаметром 125 мм и зернистостью 80А. Этим же кругом проходим по наружному контуру каждой секции.

                

Приварка петель

Как уже отмечалось, дизайном конструкции предусмотрена возможность поворота двух крайних секций относительно центральной, поэтому следующая операция – установка двух стандартных гаражных цилиндрических петель диаметром 16 мм. Есть несколько способов создать равномерный зазор между наружным диаметром петель и местом приварки к секциям. Мы выбираем наиболее надежный для нашего случая: используем отрезки металлического профиля с квадратным поперечным сечением, в которые укладываем края петли перед сваркой.

Предварительно петли ориентируем так, чтобы их внутренний цилиндр был обращен в сторону верха боковой секции. Сначала обе части каждой петли точечно прихватываем в местах установки к секциям, затем проверяем плавность поворота при откидывании боковой секции на угол 180° и только после этого тщательно провариваем оба шва крепления к центральной и боковой секциям. Сплошные швы также зачищаем болгаркой с лепестковым кругом диаметром 125 мм и зернистостью 80А.

Окончательный этап изготовления шпалеры – нанесение аэрозольной защитно-декоративной краски хромового цвета (это «трендовое» решение для современной стальной конструкции) с использованием баллончика. Конструкцию покрывали краской в три слоя. При должном уходе за покрытием такая шпалера прослужит до 15 лет. Чтобы прижать конструкцию опоры к земле, можно использовать стальные скобы, согнутые в виде буквы «П», которые выполнены из арматуры диаметром 8 или 10 мм и длиной 1 м.

    

Полуавтоматическая сварка… без газа

Рассказывая об универсальных сварочных аппаратах (см. ДДД. 2016. № 2), мы упоминали об одной из разновидностей метода MIG/MAG – с применением самозащитной порошковой проволоки, внутри которой расположен флюс, выполняющий ту же функцию защиты металла от окисления, что и покрытие электрода, схожее с обмазкой электродов в РДС. Такая проволока обладает важным преимуществом по сравнению с обычной – возможностью отказаться от газа. Почему же тогда в ряде случаев предпочтение отдается традиционной проволоке?

На то существует несколько причин. Во-первых, есть ограничение по применению самозащитной, связанное с толщиной свариваемого металла: она должна быть не меньше 1 мм. Ведь при работе с самозащитной проволокой тепло из зоны сварки отводится хуже, чем при работе со сплошной присадочной, а диаметр самой проволоки чуть толще (0,8 мм и более, поскольку флюс расположен внутри нее вдоль оси), чем обычной. Во-вторых, при сварке самозащитной проволокой возникает больше брызг, а также образуется шлак, как при РДС. В-третьих, порошковая проволока стоит намного дороже обычной, и затраты на нее сводят на нет экономию средств, которая достигается при отказе от газа.

---

Комментарий специалиста:

Михаил Дубовский, менеджер направления силовой техники компании PATRIOT:

«Исторически сложилось так, что полуавтоматическую сварку использовали только на производстве или в автосервисах, хотя среди профессионалов этот вид сварки считался как раз самым простым. Рядового потребителя не привлекали сварочные полуавтоматы, поскольку они стоили значительно дороже, чем аппараты РДС. К тому же такого потребителя пугали проблемы с газом и его последующей заправкой, склоняя его к более простой сварке электродом. Однако при этом у новичка обычно начинались сложности с подбором электродов и тока, с поджигом дуги и, в конце концов, с качеством полученных сварочных швов, которые исчезали вместе с удаляемым шлаком.

В большинстве случаев приходило разочарование от покупки, аппарат убирался в чулан, и про самостоятельную сварку забывалось навсегда. Но жизнь не стоит на месте, и сварочные полуавтоматы стали доступны по цене, появилась самозащитная проволока, позволившая отказаться от газа, при этом качественных сварочных швов теперь можно достичь гораздо легче, чем при РДС. Какие-то особые навыки работы не требуются, и даже новичок может сразу сварить простые металлические конструкции. Быстрые успехи побуждают перейти на использование газа и осуществлять более серьезные сварочные работы, открывая для себя увлекательный мир сварки».

Фото: Олег Паршин