Нехлопотное дело
Напольная керамическая плитка делается из особо прочных материалов, и в принципе разбить ее сложно, но можно. Однажды мой муж, обустраивая антресоль, уронил на пол молоток с высоты двух с половиной метров, а плитка нисколько не повредилась. По-видимому, она была просто хорошо уложена. Но иногда на плитке трещины все же появляются. Как правило, это происходит при неправильной ее укладке. Скорее всего, конкретно под этой плиткой осталось полое пространство. Итак, на красивейшем плиточном полу в моей квартире, на самом «проходном» месте образовалась трещина, которая портит весь вид. Плитку, очевидно, нужно заменить. Хорошо, что от ремонта у нас осталось несколько штук, ведь сейчас коллекции в магазине меняются очень быстро, и купить точно такую же плитку сложно уже через самое короткое время. Доверить эту, казалось бы, нехитрую, но на деле очень непростую работу можно только настоящему профессионалу. У меня есть мой давний знакомый Борис Шаров, художник и дизайнер, но также эксперт и технолог по строительству и ремонту, и, кроме того, мастер с золотыми руками. Он много раз помогал решать самые непростые проблемы ремонта и обустройства дома, и на этот раз пришел на выручку. Попутно рассказал о том, что и как он делает.
Раньше на такую работу ушло бы куда больше времени и сил. Пришлось бы использовать зубило и вручную аккуратно выкрашивать поврежденную плитку, стараясь не повредить соседние. Сегодня этот процесс можно упростить с помощью использования перфоратора.
В нашем случае мы используем особую функцию перфоратора – режим долбления, при котором поступательно-возвратное движение специальной насадки-долота осуществляется без сопутствующего сверлению вращения. По сути, перфоратор тут работает как отбойный молоток.
Обычно покупатели при выборе перфоратора ориентируются на его мощность. Чем мощнее инструмент, тем выше в итоге скорость бурения. Но более мощные перфораторы тяжелее, а значит, менее удобны в работе. Кроме того, они дороже. Нам же для наших целей подходит любой, даже и меньшей мощности.
Современные перфораторы имеют много дополнительных возможностей. Например, регулировка скорости вращения – скорость зависит либо от силы нажатия на кнопку пуска, либо выставляется на дисковом регуляторе.
Существуют модели с процессором, который сам выбирает и поддерживает оптимальную скорость вращения, в зависимости от выбранного типа материала и определенного им самим диаметра сверла. Наличие же в комплекте с перфоратором переходника для сверл от обычной дрели позволит вам при необходимости пользоваться им как обычной дрелью.
Я использую перфоратор «Packard and Spens», купленный несколько лет назад и относящийся к классу полупрофессиональных инструментов. Во время гарантийного срока, не скрою, дважды его ремонтировал, но с тех пор он работает без нареканий и меня не подводит. Для нечастых работ его вполне хватает.
Хотя, если бы мне нужно было пользоваться перфоратором интенсивнее, я бы купил себе профессиональный инструмент марки «Bosch», «Black and Decker» или «Makita», это лидеры рынка перфораторов. Их продукция считается самой надежной, а заявленный класс инструмента подразумевает его высокий ресурс.
Итак, главное на первом этапе работы – удалить поврежденную плитку, аккуратно, не повредив соседние плитки. Для этого перфоратором начнем раскалывать плитку от центра, расширяя имеющуюся трещину и постепенно переходя к краям. Работа предстоит грязная, пыль будет лететь во все стороны, поэтому накроем пол и мебель вокруг полиэтиленом.
Переключаем перфоратор на режим удара и используем специальную насадку-долото. В начале инструмент держим перпендикулярно плитке, «вгрызаясь» в существующую трещину и обкрашивая ее края так, чтобы затем удалось работать с наклоном, под максимально острым углом к поверхности, обеспечивая расклинивающий удар, наиболее эффективно отделя-ющий плитку от нижележащего слоя.
Когда до края плитки по всем сторонам останется сантиметра полтора, для пущей осторожности переходим на работу вручную. Тут нам понадобятся скарпель (зубило) и молоток. Аккуратно скалываем плитку до самого межплиточного шва, убираем осколки, а пыль выметаем и отсасываем пылесосом. Еще лучше, очищенную таким образом выемку дополнительно прогрунтовать любой акриловой грунтовкой.
Она «подклеит» оставшиеся микрочастицы пыли к поверхности, т. к. даже применение пылесоса не гарантирует стопроцентного обеспыливания. Чтобы в этом убедиться, достаточно провести чистым пальцем по поверхности бетона после применения пылесоса – с большой долей вероятности на пальце останется пыль.
Все это очень важно, потому что пыль, оставшаяся на расчищенном месте, может повлиять на качество вклейки новой плитки.
Возможно, межплиточные швы погасили бы удар без риска расколоть соседние плитки, даже если бы мы всю необходимую площадь расчистили перфоратором, не переходя на работу вручную. Однако с уверенностью сказать этого не могу, потому что на практике никогда не рисковал. Всегда придерживаюсь правила: лучше действовать максимально аккуратно и осторожно.
Следующая операция зависит оттого, как скололась плитка. Идеальный вариант – если плитка снялась так, что на изнанке нет следов от старого цементного клея.
Это упростило бы нам работу. Если поверхность такова, то и горизонт укладки сохранен, и тогда для вклеивания новой плитки лучше использовать имеющуюся на рынке мастику «Гарант», созданную на основе уральских минералов. Понадобится нанести буквально миллиметровый слой этой мастики и новая плитка ляжет абсолютно ровно, ничем не отличаясь по высоте от других плиток.
Если же плитка снялась неидеально, на ее осколках мы видим остатки старого цементного клея, то нужно как следует расчистить поверхность выемки, сделав ее более-менее ровной и углубив. Для этого опять используем перфоратор. Удаляем весь слой старого клея. Эта операция еще более пыльная, чем снятие плитки. Обязательно прометаем, пылесосим, а лучше и грунтуем выемку! Если останутся даже самые мелкие цементные частицы, плитка приклеится плохо!
И здесь нам уже не подойдет «Гарант», эффективно работающий только при нанесении тонких слоев – ведь нам нужно вывести новую плитку на общий по высоте уровень, восполнив удаленный немалый слой старого цементного клея, а частично, возможно, и стяжки. Поэтому используем обычный растворяемый водой плиточный клей на цементной основе (а при укладке керамогранита – специально предназначенный для этого клей), намеренно разведя его пожиже.
Это позволит излишкам клея затем выдавиться наружу, а самого клея нанести несколько больше, чем нужно для того, чтобы плитка стала вровень с полом, с тем, чтобы тщательно притереть плитку до нужного горизонта. При этом плитку медленно и аккуратно вдавливаем и как бы втираем небольшими вращательными движениями, доводя до требуемого уровня. Убираем вылезшие с боков излишки клея. Готово!
Кстати, иногда плитку на полу приходится менять совсем не из-за возникших трещин. Дешевые сорта плиток имеют непрочное эмалевое покрытие, которое очень быстро протирается до глиняной основы, в результате чего пол становится просто некрасивым.
Еще чаще возникают ситуации, когда трескается плитка на стенах. Обычно это происходит из-за нарушения технологических сроков при ее укладке на стены, предварительно оштукатуренные цементосодержащими составами. Такие растворы, как и всякий бетон, «схватываются» в глубину дольше, чем подсыхают по поверхности, выдавая от этого трещины усадки.
Обычно они проявляются в течение недели. Мало кто выдерживает тут хоть какой срок, ремонт ведь нужно продолжать. В результате плитка, положенная на недосушенный слой, через некоторое время попросту трескается из-за его усадки вместе с самим этим слоем – трещина выходит на поверхность плитки.
Подобного не происходит с укладкой напольной плитки на непросохшую стяжку, т. к. напольная плитка (а уж тем более керамогранит) имеют в разы большую механическую прочность. Технология же замены плитки на стене такая же, как и на полу – только работать нужно особенно осторожно, именно потому, что плитка для облицовки стен существенно легче колется.