Новости Инструменты Все для сада Тесты Мастер-классы Обзоры Мероприятия О журнале
Равнение – на стены!

Равнение – на стены!

При всем многообразии способов отделки внутренних стен в городской квартире или в коттедже, выполненном из каменных материалов (кирпич, пено- и газобетон и т.п.), самыми популярными остаются два варианта – оклейка обоями и покраска. Насколько красивой и долговечной окажется такая отделка, зависит в значительной степени от качества подготовки стен. Как правильно выполнить эту подготовку?

Гипс или цемент?

Основная задача, которая стоит перед отделочниками на подготовительном этапе, – качественно выровнять поверхность стен, которые впоследствии будут окрашены или оклеены обоями.

Как правило, для этих работ применяют штукатурки на гипсовой или цементной основе. У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки. Начнем с более популярных гипсовых составов.

Пожалуй, главный их плюс заключается в том, что в сравнении с цементными растворами они высыхают и набирают прочность значительно быстрее. Например, слою гипсовой штукатурки толщиной 10 мм понадобится 5–7 суток, для того чтобы высохнуть и набрать требуемую прочность (слою толщиной 20 мм – соответственно 10–14 суток), в то время как слою цементной штукатурки для этого понадобится не менее 28 суток. Короткое время высыхания гипсовых составов позволяет выполнить штукатурные работы в 2–3 раза быстрее, и во многих случаях этот фактор оказывается решающим при выборе материала. Кроме того, высокая скорость проведения работ обусловлена и технологическим превосходством гипсовых составов: они пластичнее и потому легче в нанесении (проще выравнивать их, удалять излишки раствора и проч.). У гипсовых штукатурок есть и другое важное преимущество над цементными: они значительно меньше весят (имеют меньшую плотность), а значит, допускают возможность нанесения толстым слоем (до 50–70 мм).

Для сравнения: цементные составы наносят слоем не более 30 мм во избежание отрыва штукатурки от основания.

Учитывая, что нередко стены имеют существенные перепады по толщине, данное преимущество гипсовых составов оказывается зачастую решающим при выборе штукатурного материала.

Однако минусов у таких составов также немало. Начнем с более высокой в сравнении с цементными растворами ценой. И если в случае городской квартиры средней площади разница в затратах на штукатурку может быть невелика, то в случае квартиры большой площади и тем более просторного загородного дома она может оказаться весьма обременительной для кошелька. Другой недостаток гипсовых штукатурок – сравнительно низкая прочность на сжатие (в 8–10 раз меньшая, чем у цементных), что позволяет им беспроблемно служить, как правило, не более 5–10 лет, в то время как цементные штукатурки намного долговечнее: срок их службы – от 20 лет и выше. Наконец, у гипсовых составов низкая водо- и морозостойкость, поэтому во избежание преждевременного разрушения их не рекомендуют применять во влажных и промерзающих помещениях (например, в домах сезонного/ временного проживания, которые зимой либо не отапливаются, либо отапливаются периодически). Недостатки гипсовых штукатурок подводят нас к преимуществам цементных составов: у них более выгодная цена, значительно более высокие прочность на сжатие и долговечность, а также есть возможность применения во влажных и промерзающих помещениях.

Подготовительные работы

К основанию для штукатурки предъявляют особые требования: оно должно быть прочным и сухим. Но даже при условии такого основания необходимо предварительно обработать его грунтом – смесью компонентов в связующем веществе. Для чего нужен грунт? Он улучшает адгезию штукатурки к основанию и препятствует впитыванию влаги из раствора в стену: влага не должна слишком быстро «уходить» из раствора, иначе штукатурка покроется трещинами. Грунты бывают поверхностными (адгезионными) и глубокого проникновения. Нередко при выборе типа грунта допускают ошибку. Бытует мнение, что лучше приобретать грунты глубокого проникновения независимо от специфики основания.

Это не так. Составы данного типа не образуют пленку, которая удерживает влагу в штукатурке. Их задача – укрепить недостаточно прочные основания, например, перед нанесением толстого слоя штукатурки на стену из сравнительно непрочных пено- или газобетонных блоков. Поэтому прогрунтованную поверхность после полного высыхания нужно обязательно покрыть еще и поверхностным грунтом, который как раз и формирует пленку, препятствующую быстрому испарению влаги. Обратите внимание: если не требуется укреплять основание, то достаточно обойтись только адгезионным составом.

Грунт любого типа наносят в 1–2 слоя валиком или кистью. Специалисты не рекомендуют для ускорения работ применять краскопульт: он не позволит создать сплошной слой. Слои наносят с интервалом 20–40 минут, при этом время полного высыхания грунта составляет 12–24 часа. Перед покупкой грунта следует изучить на его этикетке (или заранее – через Интернет) информацию об области его применения. Дело в том, что существуют грунты, предназначенные для подготовки основания только под лаки и краски, и в силу своего химического состава (меньшей концентрации полимера) не образуют достаточно плотной пленки, поэтому их нельзя использовать в сочетании со штукатуркой.

Для выравнивания стен с сильной кривизной поверхности приходится наносить толстый слой штукатурки (более 6 мм). В этом случае на стены предварительно устанавливают маяки – рейки толщиной 6–10 мм из алюминия или оцинкованной стали, которые формируют плоскость, а также служат своеобразной опалубкой для штукатурной смеси и одновременно направляющими, по которым ведут рейку-правило для выравнивания уложенного между ними раствора. Маяки закрепляют на стене с помощью того же раствора, который будет использоваться для оштукатуривания.

Притом после частичного затвердевания (обычно через час) раствор грунтуют, чтобы впоследствии в него не «уходила» влага из штукатурного слоя и не возникал риск образования трещин в зоне маяков. Нередко мастера фиксируют рейки на «лепешки» из раствора, накидываемые на небольшом расстоянии друг от друга. Однако специалисты решительно возражают против такой технологии: под давлением правила довольно тонкие рейки могут прогибаться на тех участках, где под ними нет слоя раствора. Поэтому рекомендуют фиксировать маяки на раствор, наносимый по всей длине реек. Несколько важных нюансов. Во-первых, не следует устанавливать направляющие на гипсовый раствор, если оштукатуривание планируется осуществлять цементным составом.

Применение гипса в данной ситуации, практикуемое недостаточно опытными мастерами, объясняется желанием ускорить выполнение работ, ведь он высыхает быстрее. Однако в результате контакта цемента с гипсом может происходить разрушение штукатурки. Во-вторых, не рекомендуется в целях экономии приобретать недостаточно жесткие маяки. При покупке жесткость можно проверить следующим образом: подержать рейку в вытянутой руке – если она согнется, то это качественное изделие, а если сломается, то, соответственно, нет.

Еще несколько слов об установке маяков. Их шаг определяется длиной используемого правила: расстояние между рейками должно быть на 10–20 см меньше его длины. Первыми закрепляют крайние маяки, их располагают на удалении 20–30 см от противоположных углов. Затем устанавливают промежуточные рейки с требуемым шагом. Чтобы создать с помощью маяков плоскость, выровненную в горизонтальном и вертикальном направлениях, используют уровни – от пузырьковых до лазерных, которые позволяют выполнять соответствующую разметку. Величину отступа маяка от стены регулируют за счет объема порции наносимого на стену раствора. Притом, чтобы точно выставить рейку, ее либо слегка вдавливают правилом в раствор, либо вытягивают на себя. Естественно, это делают, пока раствор не затвердел. Для удобства можно натянуть нитку между двумя крайними маяками и по ней выставлять остальные рейки. Существует и такое решение: в места установки маяков предварительно ввинчивать на требуемую глубину саморезы, которые не позволят «утопить» рейки сильнее, чем нужно.

Обратите внимание: через 1–3 суток после нанесения штукатурки рейки обязательно нужно демонтировать, иначе вдоль них могут пойти трещины, вызванные разницей в коэффициентах термической деформации металлических маяков и штукатурки. Кроме того, если их не демонтировать, то со временем они могут заржаветь, и ржавчина может повредить отделку стен. После удаления маяков остаются отверстия: их грунтуют и заполняют тем же раствором.

Штукатурные работы

Штукатурные составы представляют собой сухие смеси, которые нужно затворять (разводить) водой, чтобы получить готовую к нанесению пластичную массу. Этот процесс осуществляют непосредственно на объекте, где выполняется отделка. Объем воды, который необходим для формирования массы, указан на упаковке смеси. Раствор перемешивают, как правило, с помощью электроинструмента – специализированного миксера, низкооборотистой дрели-миксера либо обычной дрели с насадкой-миксером.

Расход гипсовой штукатурки составляет, как правило, 8–12 кг/ м2 поверхности при толщине слоя 10 мм (имейте в виду: чем больше в составе модифицирующих добавок, тем меньше будет расход). В случае цементных растворов расход будет больше – при той же толщине слоя 12–18 кг/м2.

Когда стены относительно ровные и требуют оштукатуривания тонким слоем, маяки обычно не устанавливают. Раствор наносят небольшими порциями на поверхность, используя мастерок или ковш, затем равномерно распределяют по ней шпателем, а когда раствор начал «схватываться», выравнивают правилом (двигаясь обычно снизу вверх). Вместе с тем многие мастера предпочитают устанавливать маяки даже тогда, когда необходим тонкий слой штукатурки, чтобы гарантировать клиенту идеально ровные стены. При этом используют рейки толщиной не более 6 мм, которые заглубляют в штробы, выполненные в стенах.

Ну а если требуется наносить толстый слой штукатурки, то, как уже говорилось, без маяков не обойтись. Раствор набрасывают порциями между рейками, а затем подрезают правилом, снимая излишки и заполняя углубления. Чтобы обеспечить прямые углы (в стыках стен, арках, оконных проемах и т.п.), раствор наносят, как правило, специальным инструментом, например широким угольником или угловым шпателем.

Кроме того, на внешних углах утапливают в слой еще не затвердевшей штукатурки малярные металлические уголки (чаще всего перфорированные). Такие уголки, помимо прочего, обезопасят углы от механических повреждений в процессе эксплуатации. Перед нанесением шпаклевки уголки следует грунтовать. Кстати, о последующих операциях по подготовке стен: их можно проводить только после полного высыхания штукатурки. Ориентировочный срок ее высыхания указан на упаковке сухой смеси. Однако на практике он зависит от многих факторов, в том числе от температурно-влажностного режима в помещении. Поэтому имеет смысл визуально оценить степень готовности штукатурки, изучив нижнюю часть стен (особенно по углам), где раствор сохнет дольше всего.

Шпаклевание

В большинстве случаев добиться идеально ровной и гладкой поверхности под дальнейшую отделку за счет одной только штукатурки нельзя. Необходимо дополнительно шпаклевать стены. Пожалуй, единственная альтернатива этому многоэтапному отделочному процессу – изначально использовать вместо штукатурки особую толстослойную гипсовую шпаклевку (максимальная толщина ее слоя – 8 мм), тем самым заметно упрощая и ускоряя внутренние работы. Однако такой вариант подойдет только для объектов, где стены требуют минимального выравнивания, к тому же подобные шпаклевки – не самый экономичный продукт. Так что вернемся к более традиционной технологии. Она предполагает, что поверх набравшей прочность штукатурки сначала наносят поверхностный грунт (для «связывания» пыли и улучшения адгезии), а затем шпаклевку. Различают шпаклевочные составы на основе гипса, цемента и полимеров. Их можно приобрести в виде сухих смесей, затворяемых водой на месте, либо готовых к употреблению растворов. Кроме того, шпаклевки различают по качеству формируемой поверхности: базовые и финишные. Первые за счет большей фракции (зерна) наполнителя образуют слегка шероховатую поверхность. Их бывает достаточно, когда предполагается оклеивать стены толстыми обоями.

Причем слегка шероховатая поверхность способствует лучшему сцеплению обоев с основанием. Но когда планируется окрашивать стены или оклеивать их тонкими обоями, на которых будут заметны любые неровности основания, шпаклевание осуществляют в два этапа – сначала базовым, а затем более дорогим финишным составом, способным обеспечить очень гладкую поверхность.

Любую тонкослойную шпаклевку наносят слоем толщиной 1–1,5 мм, используя шпатель. Слой высыхает в течение 1–3 суток. Стоит помнить, что есть риск появления трещин на ошпаклеванной поверхности, и эти трещины могут весьма негативно сказаться на декоративной отделке, особенно на окрашенной или оклеенной тонкослойными обоями стене. Во избежание появления трещин в базовую шпаклевку утапливают стеклотканевую малярную сетку с ячейкой 2х2 мм или пленку из стеклохолста («паутинку»), после чего наносят еще 1–2 слоя базовой шпаклевки, чтобы сетка или пленка не были заметны на поверхности. Затем при необходимости наносят финишный состав.

Следующий этап – шлифование поверхности, необходимое для устранения мельчайших дефектов основания (выпуклостей, наплывов одной порции состава на другую, царапин от работы шпателем и проч.). Шлифование осуществляют по-разному. Простой, эффективный, но затратный по времени способ – с помощью бруска со шкуркой. Сначала поверхность обрабатывают шкуркой с более крупным зерном – обычно размером 100–125 мкм (Р120), затем – с более мелким, размером 63–80 мкм (Р180) или 50–63 мкм (P240). Более производительный способ шлифовки – с использованием электрических плоскошлифовальных машин или специализированных шлифовальных машин для стен и потолков.

Последние оснащены длинными рукоятками (зачастую телескопическими для выставления требуемой оператору длины, максимальная – около 2 м), шлифовальными кругами большого диаметра (125–225 мм), эффективной системой пылеудаления при подключении к строительному пылесосу. Такой инструмент позволяет выполнять работу быстро и с минимальным количеством пыли. Отметим, что труднее всего шлифовать полимерные шпаклевки, поскольку они довольно мягкие и сильно пылят. Для их обработки понадобится алмазная шлифовальная сетка.

Безусловно, у каждого мастера есть свои технологические нюансы по подготовке поверхности. Так, для формирования идеального основания под покраску некоторые специалисты сначала утапливают малярную сетку в базовую шпаклевку, затем наносят еще один слой такой шпаклевки и после ее высыхания ошкуривают поверхность. После этого приклеивают к основанию «паутинку», поверх которой наносят не менее двух слоев финишной шпаклевки.

В заключение добавим, что полностью подготовленную поверхность необходимо обязательно покрывать слоем грунта перед окрашиванием или наклеиванием обоев.


Грунты глубокого проникновения нужны для укрепления недостаточно прочных оснований, а поверхностные грунты предназначены для улучшения адгезии штукатурки к основанию


Для выравнивания стен с сильной кривизной поверхности приходится наносить толстый слой штукатурки (более 6 мм), и в этом случае необходимо использовать маяки


Не пытайтесь ускорить высыхание штукатурки, используя тепловую пушку или другой обогреватель: принудительное высушивание может привести к отрыву штукатурки от стен


Комментарий специалиста

Андрей Довжанский, частный мастер:

«Неопытные отделочники Нередко совершают ошибку: наносят на стену Сначала тонкий слой штукатурного раствора, А затем основную его массу, предполагая, что тонкий слой штукатурки улучшит Сцепление основной массы со стеной. На Деле же происходит обратное: ухудшается Адгезия штукатурки к грунту и основанию, из-за чего она может оторваться от стены.

Другой момент: если раствор наносят в два слоя с интервалом в 1–2 дня между слоями, это может привести к столь же печальным последствиям – отслоению второго слоя от первого. Грубой ошибкой является и шпаклевание не окончательно высохшей штукатурки с последующим окрашиванием или оклейкой обоями: это практикуют отделочники, стремящиеся быстрее закончить работы.

В результате складывается следующая ситуация: в штукатурке остается большое количество влаги, которая пытается испариться, но встречает на своем пути барьер в виде финишной отделки. Итог – отделка начинает расслаиваться и покрываться плесенью. Поэтому следует дождаться окончательного высыхания штукатурки и только затем шпаклевать и наносить финишную отделку».

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg

Текст: Александр Левенко


Возврат к списку



 
26.11.2018 В Москве прошла 11-я Московская международная выставка инструментов, оборудования и технологий MITEX-2018 С 6 по 9 ноября 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла 11-я Московская международная выставка инструментов, оборудования и технологий MITEX-2018, которая стала знаковым событием инструментальной отрасли России. Организатором выставки является компания «Евроэкспо».
30.10.2018 Husqvarna подготовила обзор самой популярной техники среди профессионалов сферы ЖКХ Тема благоустройства городских территорий остается востребованной и актуальной, как среди частных владельцев больших земельных участков, так и в сфере профессиональных услуг ЖКХ. Если речь идет о городской среде, то это целый комплекс работ, позволяющий содержать территории в опрятном и комфортном для горожан виде. Кошение газонов, стрижка кустов, спил веток и сухостоя, уборка листвы и расчистка территорий от снега – все это далеко не полный список задач представителей сферы жилищно-коммунального хозяйства, решение которых на себя берет спектр наиболее востребованных в России профессиональных устройств.
11.08.2018 Сборная России улучшила результаты на Чемпионате мира среди вальщиков леса 2018 года Со 2 по 5 августа в г. Лиллехаммер, Норвегия, прошло главное состязание лесозаготовительной отрасли – 33-й Чемпионат мира среди вальщиков леса. Компания Husqvarna, мировой производитель профессиональной техники для леса, парка и сада, традиционно выступила главным спонсором мероприятия.